| С
поршня как с более мягкого сдирается верхний слой алюминия и происходит
его наволакивание на зеркало цилиндра. Металл мягких вкладышей наволакивается
на коленвал в четырехтактниках... Механические потери на трение становятся
огромными, двигатель если не останавливается то теряет мощность, сбрасывает
обороты, притормаживает аппарат. Этот момент и называется ПРИХВАТОМ.
Это еще не но уже почти Клин.
Весь этот процесс протекает стремительно, в считанные
секунды а иногда и доли секунд. Опытный водитель, даже если нарвется
на прихват из-за качества топлива например а не только из-за неграмотной
эксплуатации, может еще успеть принять меры: выключить зажигание
и открыть полностью заслонку, чтобы поток смеси охладил поршень.
Если в момент прихвата выключить сцепление, двигатель
заглохнет. В таком случае надо остановиться дать двигателю остыть
полностью... А потом плавно прокатывая мотик на четвертой или пятой
передаче прокрутить коленвал несколько раз. Если это удастся, можно
запустить двигатель и попытаться продолжить поездку, внимательно
следя за поведением двигателя. Причину перегрева естественно надо
постараться выявить и устранить сразу же.
В числе вероятных причин можно назвать засорение
главного топливного жиклера, неработоспособность модных нынче фильтров
тонкой очистки. Это приводит к обеднению смеси и как следствие перегреву
поршня.
Клин прогару не спаситель...
Возможно, малое количество охлаждающей жидкости
стало причиной перегрева, загрязнение ребер цилиндра, прекращение
подачи масла, сбившееся зажигание, низкое качество топлива.
Если прихват был не сильным, то его последствия
через некоторое время могут исчезнуть совсем, но такое бывает очень
редко...
В любом случае надо снять цилиндр и удалить с его
стенок наволакивание алюминия, проверить и восстановить подвижность
поршневых колец канавках поршней, зачистить задиры на поршнях.
Если же водитель прозевал развитие событий, то дело
прихватом не ограничивается.
Чрезмерно расширившийся поршень заклинивает в цилиндре
так плотно, что провернуть коленвал не удается даже после полного
остывания двигателя. Когда же цилиндр будет снят, а это происходит
прямо там, где случается беда, если нет эвакуатора - вы увидите
на зеркале цилиндра борозды иногда до миллиметра глубиной, сдвинутые
слои металла на поршне как правило блокируют кольца и лишают их
подвижности. Если такой двигатель удастся запустить предварительно
расходив кольца, он будет шуметь, дымиться, не сможет развивать
мощности... Полностью восстановить его можно только после ремонта
цилиндра - притирки или расточки с хонингованием.
Этих неприятностей можно избежать, правильно обкатать
мотоцикл и в тоже время, не ждать когда кончатся эти томительные
километры, не позволяющие открыть ручку. Для этого не сложно выполнить
несколько не сложных правил, которые обычно не подводят даже при
испытаниях мотоцикла.
ВЫВОДЫ:
1.
НИКОГДА - ни во время обкатки, ни после ее окончания - не допускайте
резкого увеличения оборотов двигателя при прогреве. В это время
поршень может нагреться гораздо быстрее холодного цилиндра и расшириться
на столько, что заклинит. Кроме того, подшипники, из которых за
время стоянки вытекло масло, испытывают сразу после пуска так сказать
масляное голодание и могут даже разрушиться без смазки. Особенно
если учесть, что при таких "прогазовках" без нагрузки
частота вращения коленчатого вала может легко превысить предельно
допустимую.
2.
Первые 500-700 км самые трудные для двигателя. Максимально щадите
его в это время. Выбирайте дороги полегче, не возите пассажира (
даже пассажирку!), тщательно контролируйте скорость на каждой передаче
и температуру двигателя. Периодически давайте двигателю остывать.
Очень
полезно при движении на длинном пологом спуске (при всех оговорках
- сухо, ясно не в горах...) выключите зажигание, и полностью откройте
дроссельную заслонку. Перед тем как снова включить зажигание, прикройте
заслонку, чтобы не было рывка в трансмиссии, и плавно отпустите
сцепление, чтобы не было дикого рывка на торможение.
3.
Если после первых 500-700 км вы заметили, что мотоцикл стал легче
разгоняться и меньше греться, можно кратковременно увеличивать скорость
на высшей передаче на 5-10 км/ч по сравнению с той, которая рекомендована
заводом при обкатке. Проследите, как на это реагирует двигатель.
Постепенно можно увеличивать время движения на такой скорости, максимальной
для данного периода обкатки. Можно почаще пользоваться коробкой
передач: ведь шестерням, вилкам переключения и механизмам тоже надо
прирабатываться. Используйте для охлаждения двигателя движение накатом,
при нейтральном положении коробки передач.
4.
После 1000-1200 км пробега можно попытаться поднять скорость еще
на 5-10 км/ч, то есть дойти до предела по ППД. Соответственно может
быть увеличена скорость для каждой передачи. И теперь уже можно
на конец возить пассажирок.
5.
Последующее увеличение нагрузки должно происходить так же плавно,
при непрерывном контроле за температурой. Но, поскольку превышать
максимально дозволенную скорость по ПДД никому не дозволено (по
крайней мере мы этого рекомендовать не будем...) теперь увеличение
нагрузок должно идти по пути роста скорости на низших передачах,
по пути улучшения динамики. Если есть топливный корректор, им рекомендуется
обогащать смесь при первых же признаках перегрева.
6.
После 2000 пробега пробега ограничитель в карбюраторе следует удалить,
но длительное движение с полностью открытым дросселем, по прежнему
противопоказано - на этот режим можно выходить лишь кратковременно,
при обгоне, когда от мотоцикла требуется максимальная мощность.
Полностью же обкатку можно считать законченной только к 5-7 тысячам
км пробега...
7.
эта рекомендация вроде уже и не имеет отношения к обкатке, но обкатывая
мотик, вы сами тоже обкатываетесь, привыкаете к дороге, ее ритму
скорости. И это привыкание к высоким нагрузкам тоже должно проходить
осторожно и постепенно. По статистике гораздо чаще в ДТП попадают
новички, не успевшие набраться опыта. Ваша первостепенная задача
- не попасть в их число.
По материалам книги Б.Ф. Демченко
"Справочник Мотоциклиста" |
